EN ELABORACIÓN
Esta entrada es continuación de:
Itinerarios culturales de Tanger 1
“À l’O de cette baie, en dessous de la Qaçba
dont le minaret octogonal et les vieilles tours se dessinent sur l’horizon, la
ville s’étale en pente jusqu’à la mer. L’impression générale est que c’est une ville blanche et
malgré les nombreuses construccions européennes qui augmentent chaque jour,
l’aspect en est d’une ville indigène". Tanger et sa zone. Édouard
Michaux-Bellaire. 1921.
La Medina de
Tánger o ciudad antigua está situada en un saliente elevado de la costa que
cierra la bahía al oeste. Mira al levante y toda ella está rodeada por dos km de murallas.
En la cima se encuentra la Kasba o fortaleza, que por ser sede de los
gobernantes de cada época, de la administración y del ejército, estaba
protegida por una segunda muralla que la separaba de la ciudad.
El recinto
no es muy grande, apenas 25 ha, con forma más o menos triangular si obviásemos
las dos ondulaciones que tiene su lado oriental a cuyos pies están el puerto y
la playa. La vertiente norte forma un acantilado sobre el Estrecho de Gibraltar
y la vertiente de poniente baja hacia el final del antiguo valle del Hasnona.
En la
entrada introductoria del conjunto de los diferentes circuitos literarios sobre
Tánger que se publican en este blog se hace un resumen de la historia de Tánger
para poder entender cómo los cambios que ha ido sufriendo la ciudad desde que
la ocupasen los fenicios hasta nuestros días ha configurado la Medina que vemos
hoy y que es el resultado de:
1- Un
trazado primitivo basado en la topografía y la defensa.
2- La
limitación del espacio constructivo dentro del recinto amurallado.
3- Una larga
historia urbanística de construcción-destrucción-reconstrucción llevada a cabo
por los sucesivos ocupantes (fenicios, romanos, cartagineses, meriníes,
portugueses, ingleses, la dinastía alauita, europeos y finalmente, de nuevo, la
dinastía alauita). La economía, las necesidades defensivas, las costumbres y la
cultura de cada uno la han ido modelando.
4- Una
restauración actual dirigida sobre todo al desarrollo turístico.
Nos
encontramos así con una Medina aparentemente laberíntica que asusta a quien la
visita por primera vez. Inevitablemente lo atrapa el miedo a deambular perdido
por esas estrechas callejuelas que suben y bajan, dan vueltas sobre sí mismas o
se acaban en una puerta cerrada, sin encontrar el lugar de destino. Miedo, sobre todo, a no saber salir de allí.
« Ce n’est qu’un labyrinthe inextricable de ruelles tortueuses ou plutôt de corridors bordés de petites maisons carrées, blanchies, sans fenêtres, avec une petite porte où une personne à peine peut s’introduire, mais qui paraissent faites plus pour se cacher que pour habiter et tiennent le milieu entre la prison et le couvent.
Dans beaucoup de rues on ne voit que la blancheur des murailles et l’azur du ciel ; ça et là quelque arcade mauresque, quelque fenêtre ornée d’arabesques, quelque bande rouge au pied des murs, quelque main peinte en noir sur une porte et servant à conjurer les influences malfaisantes.
Presque toutes les rues sont encombrées de légumes pourris, de plumes, de chiffons, d’ossements,
et parfois de chiens et de chats morts qui empoisonnent l’air ». Le
Maroc. Edmondo de Amicis. 1882.
Para conocer
la Medina hay que relajarse y dejarse sorprender y aceptar que nos vamos a
perder. Incluso conociéndola uno siempre se acaba perdiendo; pero once puertas
se abren al exterior de la muralla y será difícil que no encontremos alguna, bien por nuestros propios medios o con ayuda de algún lugareño.
Perdido el
miedo, hay que observar con atención los detalles de cada rincón, entrar sin
prisa a los bazares y cafés que nos vayamos encontrando, visitar los monumentos
más destacados y contemplar las panorámicas que se divisan desde las partes altas.
Restaurante Chehbi
en la rue Dar El Baroud donde se comen unas riquísimas judías con pata de
ternera
A pesar de provocar una sensación de ciudad caótica, en realidad la Medina está organizada en barrios más o menos delimitados por calles que hacen de ejes de evacuación que van a confluir hacia el sur por donde están las salidas naturales de las partes altas.
El recorrido propuesto tiene unos 5 km
y puede verse en este mapa donde se numeran algunos edificios y lugares de
interés y puede descargarse de Wikiloc en la dirección:
En el plano se puede apreciar la forma de
la Medina así como las murallas que la rodean y las de la Kasba representadas por una
línea doble continua de color negro o discontinua, allí donde la muralla ha
desaparecido. Se han señalado también las puertas de salida y los
cinco barrios más importantes delimitados por líneas de diferentes colores. (En
Tanger et sa zone, E.
Michaux-Bellaire subdivide los cinco barrios actuales y enumera un total de
quince barrios).
Los cinco barrios representados son:
1- El barrio
de la Kasba, delimitado con una línea verde, al noroeste, está encerrado en su
propia muralla y guarda el palacio del Sultán, antiguos edificios
administrativos y de defensa, la mezquita y las casas del personal que servía y
defendía el palacio.
Actualmente
es uno de los barrios más visitados por los turistas y alberga unas 22 casas
turísticas, 5 restaurantes, algunas tiendas y dos galerías de arte.
2- El barrio
de Jnan Kaptan, delimitado con una línea azul oscuro, está debajo del anterior.
Es un barrio popular muy auténtico, con numerosas callejuelas estrechas, en
pendiente que, por ahora, apenas ha sido modificado por el turismo.
Alberga la supuesta tumba de Ibn Batuta.
3- El barrio
del Oued Ahardan, delimitado con una línea morada, está debajo del anterior. Es
uno de los barrios más comerciales y turísticos, alberga una docena de
restaurantes y cafés y unos 14 hoteles y casas turísticas y numerosos bazares
de todo tipo. En él se concentran gran número de los puntos de interés que
serán descritos.
4- El barrio
de Dar Baroud, delimitado con una línea amarilla, está situado al este de los
otros tres y separado de ellos por una calle que discurre de norte a sur, la cual se inicia en Bab Haha (una de las puertas de la Kasba) y acaba en el Zoco Chico, cambiando cuatro veces de nombre: rue Amrah-rue Sidi Ben Raissoul-rue Al
Mouahidines-rue du Comerce. Perpendicular a ella está la rue (Smarin-Siaghin-de
la Marine) que comunica el Zoco Grande con el Puerto. Estas calles son las más
visitadas por los turistas, hay unos 18 hoteles y casas turísticas, una decena
de restaurantes y numerosos bazares.
5- El barrio
de Beni Ider, delimitado con una línea azul claro, está al sur de los
anteriores y una gran parte de él fue construido a principios del siglo XX. Hoy es
sobre todo residencial y tiene numerosos hoteles, pensiones y restaurantes. En él se pueden visitar varias sinagogas, la Zauia Ouazania y la Legación Americana. En tiempos pasados albergó numerosos burdeles situados en la zona más cercana al puerto.
« Le
Ciné-Américano était à l’entrée du plus grand bordel méditerranéen, le Trou Ben
Charki. Tout le pâté de maisons, une bonne dizaine de ruelles, était
entièrement occupé par des prostituées. Il y avait de filles partout dans les
rues ». Tanger et autres Marocs. Daniel Rondeau. 1987.
La Medina, como cualquier ciudad, tiene en sus diferentes barrios todo tipo de servicios para los habitantes locales: panaderías, tiendas de alimentación, comercios variados, artesanos, mercadillos callejeros, peluquerías, escuelas, mezquitas…, aunque es verdad que como ocurre en muchas ciudades turísticas de todo el mundo, el turismo está expulsando a los habitantes tradicionales porque las viviendas se están convirtiendo en alojamientos turísticos y cada vez hay más comercios de souvenirs. De los viejos artesanos ya solo queda su nombre en algunas calles: Siaghin (orfebres), Semmarine (herradores), Bab Dbagh (puerta de los curtidores).
Los números marcados en el plano
turístico señalan la situación de algunos de los lugares más emblemáticos de la
zona por su valor histórico, arquitectónico, cultural, social, literario o
paisajístico, aunque hay muchos más que se irán comentando. Se marcan los
siguientes:
1-Bab el Fahs; 2-Bab Rahbat Zraa; 3-Zaouia Hamadcha; 4-Bab Gzenaya; 5-Place Sekkaya Jdida; 6-Zaouia Tijania; 7-Marabout Ibn Battouta; 8-Horno Nuevo; 9-Marabout de Sidi Ben Raissoul; 10-Zaouia de Sidi Hosni; 11-Café Baba y museo de Carmen Maceín; 12-Cafetería Cherifa; 13-Bab Assa; 14-Dar Zero; 15-Antigua prisión de la Kasba; 16-Bit el Mal (tesorería); 17-Museo Dar el Makhzen; 18-Mezquita de la Kasba; 19-Escuela Fatima Fihria; 20-Dar Ben Abbou; 21-Marabout de Sidi Ahmed Boukodja; 22-Horno del hadj Taher; 23-Bab el Marchan; 24-Marabout de Mulay Buchta al Kammar; 25-Morocco Club; 26-Borj En-Naam; 27-Marabout-zaouia de Sidi Mohamed Ben Tayeb El Baqqali; 28-La Tangerina; 29-Casa Velasco; 30-Riad Sultan; 31-Dar el Maaz; 32-Bab el Bhar; 33-Torre del antiguo palacio del Pachá Ali er-Riffi; 34-Bab Haha; 35-Zaouia Cheikh Mohammed Ben Seddik (Darkaoua); 36-Horno Amrah; 37-Zaouia Sidi Ali Ben Daoud; 38-Zaouia Harrakia; 39-Borj Dar el Baroud; 40-Hammam Al Baroud; 41-Zaouia Kettania; 42-Horno del Hadj Chaib; 43-Tumba de Sidi Abdelkader; 44-Zaouia Kadiria; 45-Hotel Continental y Borj es-Salam ; 46-Terraza Borj al-Hajoui; 47-Bab el Marsa; 48-Gran Mezquita y fuente; 49-Primer banco marroquí; 50-Antiguo correo español; 51-Pensión Becerra; 52-Café Central; 53-Café Tingis; 54-Pensión Fuentes; 55-Edificio Benchimol; 56-Hotel Mauritania; 57-Zaouia de los Aissaouas; 58-Mezquita Nueva; 59-Mezquita-zaouia Nassiria; 60-Sinagoga Assayag; 61-Museo Dar Niaba; 62-Iglesia española de la Purísima Concepción; 63-Fondak Siaghine; 64-Puerta del Mercado; 65-Fuente Siaghine; 66-Horno de la judería; 67-Sinagoga Nahon; 68-Fundación Lorin, antigua sinagoga Ashkenazi; 69-Zaouia Ouazzania; 70-Sekkaya Takaddom; 71-Cine Vox; 72-Hotel Palace; 73-Hotel Mamora; 74-Bab ed-Droûdj; 75-Bab Dar Dbagh; 76-Palacio Tapiro; 77-Dar Kadi Temsamani; 78-Legación Americana; 79-Zaouia Sidi Amar Alilech; 80- Bab Mericane; 81-Borj de los Irlandeses; 82-Cementerio judío viejo.
La ruta parte de Bab el Fahs en el
Zoco Grande y sigue por:
Rue Italie-Bab
Rahbat Zraa-rue Almansour-Bab Gzenaya-rue Loukos-rue Tijania-place Sekkaya
Jdida-rue Tijania-rue Ben Abdessadak-rue Gzenaya-rue Faquih Abbadi-rue Ibn
Battouta—rue Mohamed Ben Allal-rue Faquih Abbadi-Akba Zaida-rue Jnane Al
Kabtane-rue du Charf-rue Amrah-rue Doukkala-rue Bab Assa-place du Mechouar-rue
Ibn Abbou-rue Ghazal-rue Tenaker-rue Cheikh Ahmed Ben Ajiba-rue des Oranges-rue
du Soleil-rue Cheikh Ahmed Ben Ajiba-place du Tabor-rue Riad Sultan-rue
Abdessammoud Guennoun-rue Riad Sultan-place du Mechouar-rue Amrah-place Bab
Amrah-rue Cheikh Mohammed Ben Seddik-rue Ouadrass-place Ben Daoud-rue
Zaituna-rue El Borj-volver a place Ben Daoud-rue Dar Baroud-rue Tensift-rue
Melwiya-rue Wargha-rue Zaouia Kadiria-rue Sidi Ben Raissoul-place Oued
Aherdane-rue Hadj Mohamed Torres-rue de la Marine-place Petit Socco-rue Al
Mouahidines-rue du Palmier-place Aisaouas-rue Nasiria-rue Bouselham-rue Smarine-rue
Synagogues-rue Nahon-rue Touahine-rue Ben Hachemi-rue Rekiouah-place
Takadoum-rue Las Once-Petit Socco-rue Poste-rue Faqih Haouari-rue Tannerie-rue
Skiredj-rue du Four-rue Bramel-rue Temsamani-rue d’Amérique-rue Alilech-rue du
Portugal-Cementerio judío viejo.
Punto 1- Bab El Fhas. Fue ensanchada por James Thomson Burton hacia 1900. Comunica el Zoco Grande con la calle Italia desde la que se puede entrar a la Medina por tres puertas.
En este lugar se encontraba el antiguo fuerte inglés Catalina (Katherine fort) y la puerta de Siaghin. El fuerte fue en parte destruido cuando en 1684 los ingleses abandonaron la ciudad, aunque aún puede verse uno de los baluartes detrás del mercado cubierto. La puerta de Siaghin fue destruida al abrir la calle de Fés en 1910.
Bab El Fahs
En 1920 se
abrieron dos puertas que comunicaban la calle Italia con el antiguo mercado del
grano.
La primera
es Bab Fendaq Zraa (puerta de la fonda del grano) y la segunda Bab Rahbat Zraa
(puerta de la explanada del mercado del grano).
Punto
2-Bab Rahbat
Zraa. Desde aquí entramos a la rue Almansour donde encontramos la Zaouia
Hamadcha.
Punto 3-Zaouia Hamadcha. Sidi Ali Ben Hamdouch vino desde Siria y se instaló a finales del siglo XVII en la aldea de Mrhassiyyne, cercana a Moulay Driss Zerhoun, donde fundó esta cofradía sufí. Muchos de sus seguidores eran carniceros.
Es muy conocido el musem (romería) anual de 7 días de duración que se realiza en el santuario donde está su tumba, durante el Mulud. Reúne a más de 100.000 personas. Siempre se había considerado un sitio de libertad para los homosexuales llegados de todos los rincones del país, pero después de algunos artículos aparecidos en la prensa y en las redes sociales y ante las quejas de los cofrades, desde 2017 la policía controla los accesos para evitar que lleguen personas no deseadas.
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Foto: https://discoveringtangier.wordpress.com
Punto
5-Place
Sekkaya Jdida o Plaza de la Fuente Nueva. Se llega a ella desde la calle Lokous
y luego torciendo a la derecha por la calle Tijania.
Plaza de la Fuente Nueva
Plaza de la Fuente Nueva
El
periodista y escritor Alberto España vivó aquí y hace una descripción muy
completa del barrio en su libro “La
pequeña historia de Tánger”.
“En el barrio de la Fuente Nueva tuvieron, como se ha dicho, su primigenia residencia las más ilustres familias de Tánger. Allí vivieron, y aún subsisten sus antiguas casas solariegas, los Laredo, Los Cases, los Benasuli, los Pimienta, los Toledano, los Larry, los Serfaty, los Benassayag y otras muchas familias más que la memoria no logra concretar ahora.
La Fuente Nueva, como digo, fue durante muchos años el barrio aristocrático de Tánger, o, por lo menos, en él convergieron las principales familias hebreas de la ciudad”. La pequeña historia de Tánger. Alberto España.
I. J.
Assayag en su libro Tanger... Régard sur
le passé...Ce qu’il fut, dedica un capítulo a este barrio y dice que fue
aquí donde se instalaron los primeros judíos expulsados de España en 1492. Durante
la guerra de África de 1859-60 entre España y Marruecos muchos judíos de Tetuán
vinieron a refugiarse a este barrio.
Durante un largo período del siglo XIX
fue el barrio aristocrático y cultural de la ciudad, antes de ser reemplazado
por el Zoco Chico y de que muchos de sus habitantes ricos se desplazasen al
barrio de Marchán a partir del año 1900, dejando sitio a una clase media judía
y extranjera que ocupó el barrio hasta 1960.
Aquí vivió
también Eugène Delacroix durante su larga estancia en Tánger e hizo el esbozo
de su cuadro Noce Juive à Tanger tras
asistir a una boda judía el 21 de febrero de 1832 invitado por su anfitrión
Abraham Benchimol.
Le Tanger des Peintres. Mohammed Kerach. 2007
Volvemos por la rue Tijania hasta la rue Ben Abdessadak y enfrente, a la derecha, nos encontramos la Zaouia Tijania.
Punto
6-Zaouia Tijania.
La cofradía la fundó en 1781 Ahmed Tijani en Aïn El Mahdi en el sur de Argelia.
Los últimos años de su vida vivió en Fés y allí fue enterrado en 1815. Su
mausoleo es muy visitado por sus adeptos. Es la cofradía sufí que más
seguidores tiene en el mundo, sobre todo en el continente africano. En algunos
países fueron un importante grupo de presión social contra la colonización y en
la actualidad siguen interviniendo a nivel político y humanitario.
Un miembro de esta cofradía en Rabat, Sidi Zoubaïr, creó la zauia de Tánger en 1890. La formaban sobre todo funcionarios del makhzen, letrados y negociantes ricos.
Siguiendo hacia el oeste de la rue Abdessadak llegamos a la rue Gzenaya y subiendo por intricadas callejuelas llegamos al morabito de Ibn Batuta.
Punto 7-Marabout Ibn Battouta. Muhammad Ibn Battuta nació en Tánger en 1304 en el seno de una familia acomodada de magistrados y no se sabe exactamente el año de su muerte (entre 1368-1369 según algunos textos o en 1377 según otros).
El 13 de
junio de 1325 partió de Tánger para visitar La Meca y durante 24 años realizó un
largo periplo de unos 120.000 km por el norte de África, Oriente Medio, Asia
Central, la India, sureste asiático y parte de China. Tras su vuelta a
Marruecos inició otros dos viajes, durante 5 años, por el sur y el este de
Europa y por el centro y las costas orientales de África.
« Je quittai Tanger, ma ville natale, jeudi 2 rajab 725, dans l’intention de faire le pèlerinage à la Mekke et visiter le tombeau du Prophète –milleures prières et salut sur lui ! J’étais parti, seul, sans compagnon dont la société m’aurait pu être douce et sans caravane dont j’aurais fait partie. » Ibn Battuta.
A instancias
del sultán merínida relató sus viajes al cronista granadino Ibn Yuzayy, quien en
1355 completó la transcripción y la dio a conocer como Rihla (Los Viajes) de Ibn Battuta, aunque el título completo del
libro fue: Una obra maestra para quienes
contemplan las maravillas de las ciudades y las maravillas del viaje.
Ibn Yuzayy
copió algunas descripciones de Damasco, La Meca y de Oriente Medio que habían
sido realizadas 150 años antes por Ibn Jubayr, así como las que había hecho sobre
Palestina Muhammad al Abdari en el siglo XIII.
A pesar de algunos
pasajes fantasiosos o de las dudas que se plantean sobre si realmente visitó
todos los lugares que describe o la información sobre ellos la tomó de escritos persas o de
testimonios de segunda mano de otros viajeros con los que se encontró, el libro
no deja de asombrar por la descripción tan completa que hace de cómo eran esos
territorios en el siglo XIV. Los viajes de Marco Polo (1254-1324) también
plantean estas dudas sobre si realmente visitó algunos de los lugares descritos,
sobre todo los de China.
"Malgré des controverses sur la véracité de ses itinéraires, le voyageur demeure une figure mythique, qui a nourri la gloire de la ville et a été surnommé « Shamsou Ad-Dine » (le soleil de la religion)". Voyages et périples. Voyageurs árabes. Éditions Gallimard. 1995.
El texto
árabe fue traducido en parte en 1829 al inglés por el orientalista Samuel Lee y
entre 1853-1858 Defrémery y Sanguinetti publicaron una serie de cuatro
volúmenes en francés que contienen una edición crítica del texto árabe, la cual
puede leerse gratuitamente en Internet.
En español
se editó en 1981 con el título: A través
del Islam, que puede encontrarse en varias editoriales.
Lotfi Akalay hace en este libro un resumen muy particular de los viajes de Ibn Battuta
« Falleció Ibn Batuta en Marruecos en el año 1377 de la Era cristiana y cuando visitó Tánger, el muy culto Sultán El Hassan, en el año 1894, pidió que lo llevaran al Santuario de Sidi Ahmed Ben Alal, situado en la Hauma de Gzenaya. Al encontrarse frente a la tumba de dicho santo, Muley El Hassan, encarándose con sus acompañantes, les dijo: “Este Sidi Ahmed Ben Allal, que aquí veis, no es otro que el célebre Ibn Batuta”, y apoyó su afirmación con extractos históricos de manuscritos antiguos en su posesión”. (...) ¿No sería bonito, queridos conciudadanos musulmanes, que de la misma manera que Ibn Batuta fue recibido a brazos abiertos y obsequiado por las razas más distintas del mundo y bajo todos los cielos y religiones, todos los ciudadanos de Tánger, así como los extranjeros, tuvieran aquel día -(en el que se celebrase una Fiesta popular en honor de Ibn Batuta)- acceso libre a su tumba para honrar la memoria de este gran hombre? Memorias de un viejo tangerino. Isaac Laredo
« Dans le quartier de Gzenaya, une petite rue peu fréquentée et tortueuse mène à un Sanctuaire toujours clos, consideré depuis générations comme le tombeau d’Ibn Battuta. (En el barrio de Gzenaya, una pequeña calle poco frecuentada y tortuosa conduce a un Santuario siempre cerrado, considerado desde generaciones como la tumba de Ibn Battuta). Voyages et périples. Voyageurs árabes. Éditions Gallimard. 1995.
Desde el marabú de Ibn Battuta se sigue por la rue Mohamed Ben Allal, la rue Faquih Abbadi, Rue Akba Zaida hasta llegar a la rue Jnane Al Kabtane, donde antes de tomar la rue du Charf encontramos el punto 8-Ferran Jdid (horno nuevo).
Rue Akba Zaida
Rue Charf
Punto 9-Zauia de Sidi Mohammed Ben Raissoul (Raisuni), murió sobre 1880 y seis años después se construyó sobre su tumba este morabito. Su padre, originario de Tazrut, fundó la zauia Raisunia de Tetuán que tiene una bellísma mezquita. La sede principal de la zauia de los Raisuni está en Tazrut (Beni Aros). Son descendientes de Sidi Younes Ben Boubeker, tío de Mulay Abdesalam Ibn Mchich cuyo santuario, en el jebel Alam, es uno de los más venerados de la región norte de Marruecos. Esta familia alcanzó mucho prestigio tras haber participado en la Batalla de los Tres Reyes apoyando a la dinastía saadí. De otra rama asentada en Zinat, a unos pocos kilómetros de Tánger, procede el famoso Ahmed el Raisuni, que llegó a ser Pachá de Tánger. En este blog hay varias entradas sobre estos temas.
Marabú de Sidi Ben Raisuni visto desde arriba
Marabú de Sidi Ben Raisuni visto desde abajo
Candado de la puerta de abajo del marabú
Punto 10-Sidi Hosni. Sidi el-Hosni Ben Tahami el- Ouazzani, murió sobre 1890, fue enterrado en su casa que dejó en herencia a los hijos del Gran Cherif de Uazan, éstos construyeron el actual morabito sobre su tumba. Cuando vendieron la casa al periodista del The Times, Walter Harris, el morabito quedó dentro. Walter Harris compró seis casas adyacentes y las transformó en el palacio de Sidi Hosni. Cuando se construyó en la zona del Ghandori una nueva mansión vendió Sidi Hosni al cónsul americano Maxwell Blake, quien la reformó completamente. En 1947 la compró Bárbara Hutton, heredera del multimillonario dueño de los famosos almacenes Woolworth de Nueva York que la usó como residencia de verano hasta 1975. Aquí la “Reina de la Medina”, como se le llamaba a Barbara Hutton, dilapidó gran parte de su fortuna en fiestas y borracheras. En la actualidad pertenece a una francesa y el marabú no se puede visitar.
“(Bab Haha) On
descend de là vers Sidi Hosni, le paradis sur terre de Barbara Hutton, enclave
plus andalouse que mauresque entre les ruelles et la coupole du tombeau de Sidi
el Hosni Ben Tahami el Ouazzani » Jean Louis Miège, Georges Bousquet, Jacques
Denarnaud et Florence Beaufre. ACR Édition. 1992 .
En esta foto retocada del libro citado anteriormente se intuye la cúpula del marabú de Sidi Hosni
Interior del marabú de Sidi Hosni. Fotos cedidas por M.A. Chérif d'Ouezzane
Por las calles Amrah, Doukkala y Bab Assa pasan todos los turistas que visitan la Medina de Tánger y muchos escritores han relatado sus paseos por aquí o los paseos de los personajes de sus novelas.
“Ne quittons pas ce quartier d’El Amrah sans rappeler qu’il est celui où Bowles avait acheté une maison dans les années 60, pour Jane et Cherifa » (No abandonemos este barrio de El Amrah sin recordar que es en el que Bowles había comprado una casa en los años 60, para Jane y Cherifa). Jean Louis Miège, Georges Bousquet, Jacques Denarnaud et Florence Beaufre. ACR Édition. 1992.
Por lo que cuenta el propio Bowles la compró para él y su esposa en 1948 y tras restaurarla, se instaló en ella en 1950.
« Dès que j’arrivai à Tanger, je me mis à la recherche d’une maison où je puisse installer un piano (...) et j’en choisis une, à côté de la place Amrah, qui avait une vue plus belle que toutes les autres » (Desde que llegué a Tánger, me puse a la búsqueda de una casa donde pudiera instalar un piano (...) y elegí una, al lado de la plaza Amrah, que tenía una vista más bella que todas las otras) Mémoires d’un nomade. Paul Bowles.
Esta casa
está muy relacionada con Jane Bowles y su historia con Amina Bakalia (Cherifa),
una vendedora del mercado del grano de la que se enamoró y acogió como criada.
La intensa relación de sumisión de Jane hacia Cherifa, frente al interés
económico de ésta por Jane, fue bastante incomprendida por su entorno de
amistades. Al parecer, cuando los Bowles se cambiaron a dos apartamentos
separados del edificio Itesa, Cherifa aspiraba a que Jane le donara la casa de
la Medina y esto hizo suponer a Paul que había sido la causante de la
degradación física y mental de su mujer que acabó ocasionándole un derrame
cerebral cuando apenas tenía 40 años.
Jane Bowles
y Cherifa en la Medina
Jane Bowles
y alguno de sus libros
Jane Auer (Nueva York 1917-Málaga 1973). Escritora norteamericana que publicó una novela (Dos damas serias), seis relatos (Placeres sencillos), una novela corta (Camp Cataract) y una obra de teatro (En el cenador). Se casó en 1938 con el entonces músico Paul Bowles y diez años después se instalaron en Tánger. La relación matrimonial que mantuvieron no fue nada convencional por la homosexualidad de ambos y la permisividad mutua de tener relaciones con terceros.
Su salud
pronto se deterioró, entre otras cosas por su gran afición al alcohol y en 1957
sufrió un derrame cerebral. Tras varios tratamientos fue ingresada en una
residencia de Málága y allí falleció en 1973 siendo enterrada en el cementerio
de San Miguel de esta ciudad.
Tumba de Jane Bowles en el cementerio de San Miguel de Málaga
Punto 11-Café Baba y museo de Carmen Maceín
El café Baba
fue abierto en 1941 y desde entonces lo regenta la familia Aoufi. El café de
barrio donde tomar un té, fumar una pipa de kifi (sebsi) y jugar al parchís con
los amigos se convirtió en un lugar mítico cuando empezó a ser visitado por
Barbara Hutton y otros residentes extranjeros del barrio y sus invitados y
cuando Keith Richards de los Rolling Stones publicó una foto suya, sentado en su interior, fumando un sebsi en 1966. Así empezó su fama y a ser visitado por gente famosa,
algunas de cuyas fotos están colgadas en sus paredes.
A pesar de ello sigue manteniendo su espíritu de café de barrio, aunque la clientela haya cambiado.
Escalera de
subida al café Baba en 2025
Interior del
café Baba
Estas dos
fotos del exterior del café, antes y después de la restauración de la Medina
durante 2020 son un ejemplo de cómo el ambiente popular, imaginativo y diferencial
de cada rincón ha sido sustituido por una uniformidad inventada y aséptica que
ha robado el alma a la Medina, y aunque es verdad que todo está más pulcro y
cuidado, ambas cosas: diversidad y pulcritud, no son incompatibles.
En esta
misma zona se encuentra el antiguo Museo Internacional de Arte Contemporáneo
Carmen Maceín, cerrado desde 2014. Carmina, como era conocida entre sus amigos,
era marchante de arte y regentó la galería madrileña Skira entre 1968-1984.
Tenía contacto y amistad con pintores de renombre de la época como Picasso, Max
Ernest, Dalí y Georges Braque y consiguió una importante colección de pinturas,
esculturas y otros objetos artísticos que expuso desde 1991 en esta casa de Tánger
que había comprado en 1980.
En una
entrevista realizada por Lucas de la Cal para el diario El Mundo el 2 de
octubre de 2017 declaró que había puesto la casa en venta por dos millones de
euros porque regresaba a Madrid y que contemplaba llevar su pinacoteca a Miami.
Casa de Carmen
Maceín. Foto Rachidourkia
Lateral de
la casa de Carmen Maceín
Carmen Maceín en 2017. Diario El Mundo
Museo de Carmen
Maceín. Diario El Mundo
Museo de Carmen
Maceín. Diario El Mundo
Punto
12-Cafetería
Cherifa (Café Cultural). Curioso café, de los que gustan mucho a los turistas,
tal vez llamado así en recuerdo de la Cherifa de los Bowles. Está muy bien
situado para pararse en él a tomar un té, contemplar las bellas panorámicas que
se divisan desde su terraza y tomar fuerzas para acabar de subir la cuesta hasta
Bab Assa y entrar en la Kasba.
A la izquierda de la foto está el Café Cultural Cherifa
Punto
13-Bab Assa. La puerta de los bastones, que en realidad son dos, es llamada así,
porque era donde a los condenados en el tribunal de justicia que estaba en el
interior de la Kasba se les aplicaba los consiguientes bastonazos correctivos
para castigar sus delitos.
Entre la
puerta que da a la Medina y la que se abre a la Kasba hay una especie de patio donde
los reos recibían no sólo los azotes sino también la vergüenza pública.
Este lugar
es ahora uno de los sitios más bonitos de la Medina.
Bab Assa entrando desde la Medina
Patio entre las dos puertas con la antigua fuente
Antigua fuente transformada en banco en el patio de Bab Assa
Segunda
puerta de Bab Assa para entrar desde el patio a la Kasba
Una vez en la gran plaza de la Kasba (antigua plaza de Bit el Mal) nos encontramos a la izquierda el Palacio del Sultán propiamente dicho y diversas dependencias como: el gran Mechuar, la tesorería (Bit el Mal), el Mechuar de los Jalifas, las cocinas, las prisiones y el jardín (Riad Sultan). A la derecha vemos la muralla, sobre la que se han construido algunas casas, la puerta de Haha y las ruinas del palacio del pachá Ali Ben Abdellah Er-Riffi. Enfrente está la puerta del Mar (Bab el Bhar).
Lo más conveniente es visitar en primer lugar el Palacio y sus dependencias y luego rodearlo siguiendo por la calle Bou Abbas, la plaza del Tabor y volver por la calle Riad Sultan, entrando en los callejones que vamos encontrando y al museo del Borj En Naâm.
La Kasba y sus rincones son citados en numerosas publicaciones de todo tipo.
« Il leur faut
passer la saison pluvieuse dans leur maison laquelle se trouve en ville, au
quartier de la Casbah, entre de vieilles murailles datant de l’occupation
portugaise et, depuis, badigeonnées à la chaux pour que leur vétusté pût être
dissimulée ». Mosaïques
ternies. Abdelkader Chatt
“Si les mosquées de Tanger n’0nt rien de
remarquable, il n’en est pas de même de la Kasbah, qui renferme le palais du
gouvernement, les casernes, les prisons et un certain nombre d’habitations
particulières. Un minaret octogone, décoré de jolies arabesques et gracieuses
ogives, la domine de toute sa hauteur. Le palais du gouverneur mérite surtout
d’être visité. (…) La Kasba, je le répète, est seule digne à Tanger d’exciter
la curiosité des voyageurs. (Si las mezquitas de
Tánger no tienen nada remarcable, no ocurre lo mismo con la Kasba, que encierra
el palacio del gobierno, los cuarteles, las prisiones y un cierto número de casas
privadas. Un minarete octogonal, decorado de bonitos arabescos y graciosas
ojivas, la domina desde lo alto. El palacio del gobernador merece sobre todo
ser visitado. (…) La Kasba, lo repito, es lo único de Tánger digno de excitar
la curiosidad de los viajeros». Une ambassade au Maroc. Gabriel Charmes. Paris
1887.
Punto 14-Dar Zero. Situada sobre la muralla de la Kasba junto a la puerta de Bab Assa. En 1961 Ives Vidal (1923-2001) compró una parte de las dependencias en ruinas del antiguo palacio de Er-Riffi (aunque él consideró que eran del antiguo York Castle y así denominó también a esta residencia) y con ayuda de su pareja, el decorador de interiores Charles Sévigny (1918-2019) y del arquitecto belga Robert Gérofi, la transformó en su residencia de vacaciones. Por el año 1960 la empresa estadounidense Knoll, líder mundial en diseño de mobiliario moderno para oficinas y hogares, nombró director para su sección francesa a Ives Vidal y a Charles Sévigny como su diseñador. Dar Zero se decoró con muebles Knoll, objetos exóticos, antigüedades y obras de arte y sirvió para promocionar a la empresa. Durante las fabulosas fiestas que Vidal organizaba se realizaban reportajes fotográficos que luego serían publicados en prestigiosas revistas de decoración.
Se dice que
fue residencia de Samuel Pepys durante los seis meses que permaneció en Tánger
durante la ocupación inglesa y que bajo su higuera tricentenaria escribió su
diario en 1683.
Dar Zero, conocida también como York Castle, con la higuera tricentenaria
Interior de Dar Zero
Charles Sévigny el 7 de agosto de 2018 en la legación americana de Tánger celebrando su centenario
Plaza de la Kasba, a la izquierda Bab Haha y la muralla del antiguo palacio de Er-Riffi, al fondo, las arcadas del Mechuar de los Jalifas donde impartían la justicia, a la derecha la prisión
Casa sobre la muralla donde antes estaban algunas dependencias del palacio de Er-Riffi y luego se construyeron las cuadras del palacio del sultán y la cárcel de mujeres
Café
restaurante Salon Bleu sobre antiguas dependencias del palacio de Er-Riffi
Plaza de la Kasba. Casa privada construida en el antiguo Dar el Ma’az y a continuación la cárcel, entre ambos una pequeña entrada ojival que daba acceso a la prisión
Punto
15-Antigua
prisión de la Kasba
“Cuando uno se encuentra en el patio del
palacio, los guardias, para variar vuestro disfrute, os conducen a la prisión.
No se entra a ella, pero se la puede examinar con tranquilidad por una pequeña ventana
enrejada, que sirve para satisfacer la curiosidad de los turistas y que permite
también a los familiares de los condenados llevarles algo de comida. Como la
autoridad los abandona completamente a su suerte morirían de hambre si sus
familias no atendiesen sus necesidades.
Es un espectáculo absolutamente horrible, sombrío y repugnante, el de estos desgraciados amontonados en una estancia infecta, cubiertos de suciedad y parásitos, vestidos de harapos, faltándoles con frecuencia el pan, y siempre el aire, la luz y el sol.” Une ambassade au Maroc. Gabriel Charmes. 1887.
Punto 16-Bit el Mal (tesorería). Este lugar es donde se guardaban, en grandes arcones de madera de cedro reforzada con herrajes, las monedas de los impuestos recaudados en la aduana. La mayoría de las monedas recaudadas eran de bronce y para saber su cantidad se pesaban. Se cree que fue el salón del trono del palacio original y en ese momento los arcones con el dinero se guardaban en los sótanos. Es uno de los lugares de Tánger que más han pintado los artistas que han visitado la ciudad.
Arcada del Mechuar de los Jalifas (hoy es la tienda de interiorismo de la decoradora Laure Welfing), minarete octogonal de la mezquita de la Kasba y columnata de la Tesorería
Columnata de la Tesorería
Algunos de los artistas que han pintado el lugar: 1.José
Tapiró siglo XIX. 2-superior. Cecil Beaton 1937. 2-inferior. Charles Camoin
1913. 3-superior. Marcus Waterman siglo XIX. 3 inferior. Albert Marquet 1913
Otros artistas que también lo han pintado: 1. David Roberts 1838. 2-superior. Sir Frank William
Brangwyn 1920. 2-inferior.
Emilio Sivillá y Torres 1882. 3-superior. Alberto Pasini 1887. 3-inferior.
Victor Eeckhout 1870
Punto
17-Museo Dar
el Makhzen
En 1743 el palacio del Sultán fue saqueado
y destruido en parte por el nuevo sultán Mulay Abdellah ben Ismail.
Posteriormente se realizaron algunas reparaciones parciales, la primera a
principios del siglo XIX, en la época de Mulay Sliman, la segunda en 1889 con
Mulay Hassan y la tercera en 1912 cuando lo ocupó durante unos meses el
destituido Mulay Abdelhafid, pero luego quedó de nuevo abandonado y hubo que
esperar a tiempos más recientes para su total restauración.
Tanto en el libro Tanger et zone, de Ed. Michaux-Bellaire (1920) como en Une ambassade au Maroc de Gabriel
Charmes (1887) se hace una descripción muy detallada del palacio y de sus
dependencias. Lo mejor es entrar y visitarlo.
Visitado el
palacio se continua por la calle Bou Abbas (en google maps viene como rue Bab Assa) para pasar delante de la puerta de
la mezquita.
Punto
18-Mezquita
de la Kasba. La mandó construir el Pachá Ali ben Adallah Er-Riffi en 1684 y la
remodeló su hijo Ahmed en 1740 cuando construyó el Palacio del Sultán, abriendo
una puerta que comunicaba con el Mechuar del interior del palacio para que el
sultán pudiese entrar directamente a ella sin salir a la calle.
Tiene un
bello minarete octogonal.
La mezquita en 2005 antes de la última restauración
El minarete restaurado
Punto 19-Escuela Fatima al Fihria situada cerca de la mezquita en una casa de la familia Ben Abdessadaq. Se llama así en honor a Fatima al Fihri fundadora de la primera universidad del mundo, El Qarawiyyin, en Fés en el año 859.
Realidad o leyenda, a Fatima se le atribuye la
construcción el año 859 de la mezquita Qarawiyyin
donde se desarrolló después una madrasa y la Universidad.
Según algunas crónicas, Fatima nació en Cairuan
(Túnez) en una familia de ricos comerciantes que emigraron a Fés. Una parte de
la herencia que recibieron ella y su hermana a la muerte de su padre la
dedicaron a construir las dos principales mezquitas de la ciudad. En la
actualidad hay dudas sobre la veracidad histórica de este relato.
Punto 20-Dar Ben Abbou, actual Palacio Akaaboune situado en el nº 32 de la rue Ben Abbou. Los Ben Abbou son una destacada familia de la que varios miembros fueron gobernadores de Ghomara, administradores de Tánger y tuvieron también cargos relevantes en Tetuán. Esta casa de la Kasba fue construida a principios del siglo XX por Allal Ben Abbou, que ocupó el cargo de Pachá en Casablanca y en Mogador (actual Esauira). Dicen que es una de las casa más bellas de la Kasba, pero no se puede visitar. Fue comprada por Abdeslam Akaaboune entre los años 1970-80 y en ella recibía a todo tipo de artistas marroquíes y extranjeros, sobre todo músicos, entre ellos a los Rolling Stones que en 1989 grabaron allí el trozo Continental Drift que figura en su álbum Steel Wheels en colaboración con el grupo Jajouka de Bachir Attar. La mansión sirvió de escenario de las películas de James Bond 007: Alta tensión (1987) y fue el hotel Americano en Spectre (2015).
Actualmente
reside en ella su hija Soumaya Akaaboune, actriz, que la ha restaurado y
siguiendo la tradición de su padre acoge eventos de artistas que la visitan,
pero solo son para un público restringido.
Sin
embargo, abre sus puertas para el público en general durante el Festival artístico “Être Ici” que es
organizado cada dos años, durante el mes de septiembre, por la Asociación
SSILATE. Este festival tiene como objetivo la promoción cultural de la ciudad y
dar a conocer los lugares emblemáticos que habitualmente son inaccesibles al
público en general.
Foto de la página web del palacio Akaaboune
“Donnant sur la
ville, le “Palais » Akaaboun s’ouvre souvent pour de fêtes de musique, où
les Rolling Stones se retrouvent pour un temps avec les joueurs de flûte de
Jahjouka, où le groupe allemand de rock Dissidenten vient chercher l’inpiration
dans le hachisch... » Jean Louis Miège, Georges Bousquet, Jacques
Denarnaud et Florence Beaufre. ACR Édition. 1992 .
Entramos a continuación en una zona de callejuelas que forman el barrio del Gurna donde se instalaron en principio las familias de militares, servidumbre y empleados del palacio. No lejos de nuestro camino, a la izquierda, nos encontramos con el "marabú de Matisse" y pegado a la muralla un horno construido en un torreón.
Punto 21-Marabout de Sidi Ahmed Boukodja. Sidi Ahmed pertenecía a la familia de los Baqal y estaba un poco loco; cuando murió, sobre 1890, la familia lo enterró en el jardín de su casa y le erigieron este marabú.
Punto
22-Horno del
hadj Taher. Situado en el barrio del Gurna estaba instalado en uno de los
torreones de la antigua muralla.
Horno del
hadj Taher. (foto de Tanger. Réalités d’un mythe. Rachid Tafersiti Zarouila)
Visitado el
barrio del Durna se regresa a la calle Tenaker y se sigue por la rue Cheikh
Ahmed Ben Ajiba, entrando en los adarves Oranges y Soleil. En esta zona
encontramos numerosos alojamientos turísticos.
Alojamiento turístico en la rue Cheikh Ahmed Ben Ajiba
Rue du Soleil
Punto
23-Bab el
Marchan. Llegados a la plaza del Tabor encontramos a la izquierda la puerta de
Bab el Marchan o puerta de la Kasba que nos lleva al barrio de Marchán y a la
calle Italia y que ya ha sido descrita en el itinerario de Marchán-Hasnona.
Pegado a las murallas está el marabú de Mulay Buchta al Kammar, enfrente está
el Borj En-Naam y a la derecha el Morocco Club.
Bab el Marchan
Punto 24-Marabout de Mulay Buchta al Kammar. Está situado en el ángulo que hace la muralla a la derecha de Bab Marchan y su puerta de entrada pasa totalmente desapercibida. La Zauia de Mulay Buchta al Kammar está en la región de Taunat y la existencia de este santuario en Tánger es justificada por Michaux-Bellaire porque se cree que junto con su discípulo Sidi Ali ben Daoud y con Sidi Mohammed El Hadj El Baqqal vinieron como emisarios del sultán Mulay Zidan para negociar con los portugueses.
Plaza del
Tabor. El santuario está a la izquierda adosado a la muralla
Punto
25-Morocco
Club. Es un buen lugar para sentarse en su terraza a tomarse un té.
A la derecha
el café restaurante Morocco Club y enfrente el Borj En-Naam
Punto
26-Borj
En-Naam
Entrada al Borj En-Naam
Punto
27-Marabout-zaouia
de Sidi Mohamed Ben Tayeb El Baqqali
Punto
28-La
Tangerina
Calle Abdessammoud
Guennoun
Punto 29-Casa Velasco
« Les enfants du
quartier nous escortent jusqu’à la résidence d’été de l’antiquaire Adolfo
Velasco, qui se partage entre Marrakech et Tanger ».
Jean Louis Miège, Georges Bousquet, Jacques Denarnaud et Florence Beaufre. ACR
Édition. 1992 .
Punto
30-Riad
Sultan
