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ESTE BLOG PRETENDE MOSTRAR LAS BELLEZAS NATURALES Y ETNOGRÁFICAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE MARRUECOS. PERTENECE A UN GRUPO DE AMIGOS QUE DESDE 2003 PRACTICA EL SENDERISMO TODOS LOS DOMINGOS POR LOS ALREDEDORES DE TETUÁN. CONTACTO: gorgueste@gmail.com

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MONOGRÁFICOS.

viernes, 19 de febrero de 2021

VIAJE DE TETUÁN A JERADA IV (de Cabo de Agua a Jerada)

 

Esta entrada es continuación del VIAJE DE TETUÁN A JERADA I, II y III que se pueden leer en las siguientes direcciones:

http://tetuangorgues.blogspot.com/2021/02/viaje-de-tetuan-jerada-i-de-tetuan-yebha.html

http://tetuangorgues.blogspot.com/2021/02/viaje-de-tetuan-jerada-ii-de-yebha-nador.html

https://tetuangorgues.blogspot.com/2021/02/viaje-de-tetuan-jerada-iii-de-nador-al.html

 

QUINTO TRAMO DEL VIAJE: REGIÓN ORIENTAL, de Cabo de Agua a Jerada.


259. Panorámica desde Cabo de Agua de la playa del delta del Muluya con un bosquete de taray en la zona de trasplaya.


260. Mezquita Al Takwa en Cabo de Agua.


261. Dunas en la playa de la desembocadura del Muluya (Foto de Pedro Méndez Asbach, 2000).


El Muluya es uno de los ríos más importantes de Marruecos, nace en el Circo de Alemssid a 2.000 m de altitud, en la región de Aghbala, provincia de Midelt, cerca del Jebel Ayachi, en la confluencia del Alto Atlas con el Medio Atlas y las Altas Mesetas. Estas montañas vierten sus aguas al conocido como Alto y Medio Muluya y a medida que desciende recoge las del Rif oriental. Su longitud es de 650 km según los datos de Melhaoui et Boudot (2009) aunque en otros documentos dan valores inferiores (520-600 Km). En la desembocadura en el Mediterráneo forma un delta de 4 km de ancho por 20 km de longitud bordeado en la margen izquierda por los montes de Quebdana y en la derecha por los Beni Snassen. El humedal del delta está inscrito desde 2005 en la lista RAMSAR.


262. Puente en la desembocadura del Muluya.


263. Desembocadura del Muluya. Al fondo a la derecha se intuyen las nuevas urbanizaciones de Saïdia.


264. Moto náutica en el Muluya.


265. Flamencos en el Muluya.


SAÏDIA

El origen de Saïdia fue la construcción de una kasba o fortaleza en 1883 por Hassan I en la orilla izquierda de la desembocadura del río Riss para controlar la frontera argelina, marcada precisamente por el cauce del río.  A un kilómetro de la frontera se encuentra Marsa Ben M’Hidi del lado argelino.

La antigua medina que se construyó en torno a la kasba aún se conserva. En 1913 Saïdia pasó a ser protectorado francés y el pequeño enclave se agrandó por la instalación de colonos que la convirtieron en una importante zona balnearia por su extensa playa de arena fina de más de 11 km. 


266. Vallas que impiden el paso al trozo de playa cercano a la frontera argelina.


267. Desembocadura del río Kiss que sirve de frontera. Se pueden ver las banderas rojas marroquíes en la orilla izquierda y las verdes y blancas argelinas en la orilla derecha. Al fondo la ciudad argelina de Marsa Ben M’Hidi.


En 2005 y dentro del Plan Azur de desarrollo turístico, promovido por el gobierno marroquí y con la participación de empresas extranjeras, en este caso FADESA, se proyectó la realización de un macrocomplejo turístico sobre 700 ha de terreno de dominio público a lo largo de 7 km en la playa de Saïdia. El proyecto denominado Mediterranea Saïdia (Med-Saïdia) sería el Marina D’Or marroquí pero mucho más grande que el español, con 3.000 viviendas, 6 hoteles con 16.000 camas, comercios, restaurantes, bares, lugares de ocio, tres campos de golf, un puerto deportivo con 850 amarres y un paseo marítimo a lo largo de la playa. La primera fase se inauguró en 2009 y tras la quiebra de FADESA ha ido sufriendo diversas vicisitudes, quedando aún muchos terrenos sin construir. Actualmente es el centro de veraneo más importante de la región oriental y atrae a muchos turistas, sobre todo del país y a los emigrantes marroquíes que viven en Europa y han comprado apartamentos para pasar aquí el verano. En internet se puede encontrar mucha información y fotos de este centro turístico.


268. Una de las entradas al complejo turístico de Saïdia. La foto es del mes de enero y en esos momentos estaba casi deshabitado.


269. Bloques de apartamentos de Med-Saïdia.


270. Chalets de Med-Saïdia.


La construcción del megacomplejo turístico fue polémica porque destruyó 400 ha del bosque de Tazegraret y la totalidad del sabinar endémico y único de Marruecos, compuesto por sabinas rojas (Juniperus phoenicea, subsp. lycia) y almácigos (Pistacia atlantica), propio de los cordones arenosos, así como gran parte del cordón de dunas litorales, a lo que se añadió el impacto originado por la explotación de más de 30 canteras de arena y grava en las márgenes del Muluya que estaban dentro de una zona protegida ambientalmente. Hay que destacar también que está enclavada en una zona árida y su mantenimiento generará una gran demanda de agua.


Pasado Saïdia la carretera sigue la margen izquierda del río Kiss. Otra carretera paralela transcurre por la margen derecha, que ya es Argelia, hasta llegar a Ahfir, donde se encontraba la aduana cuyo paso se cerró en 1994 tras el atentado del hotel Atlas Asni de Marrakech en el que murieron dos turistas españoles ametrallados. Marruecos acusó a los servicios secretos argelinos de organizar el atentado, lo que provocó una crisis diplomática que desembocó en el cierre de las fronteras entre los dos países.


271. Carreteras a ambos lados del rio Kiss. A este lado la marroquí y al otro la argelina.


272. Puesto militar argelino para vigilar la frontera.


273. Se puede apreciar el aspecto de bunker de la construcción.


274. Antigua aduana en Ahfir para controlar el paso. Detrás de la barrera hay un puente sobre el Kiss, atravesándolo se llega a Argelia. Pero ahora está prohibido.


El cierre de la frontera originó una grave crisis económica a ambos lados, pero, como ocurre en todas las fronteras del mundo, las redes de contrabando siguieron pasando de un lado a otro todos los productos que son más baratos en el otro país. De Argelia se trae entre otras cosas: gasolina, tabaco, cacharros de cocina y medicinas y de Marruecos pasa alcohol y todo tipo de productos que vienen de Melilla o que escasean en Argelia como electrodomésticos, leche, cosméticos y productos electrónicos. Es también un punto importante de paso de inmigrantes.

El tráfico de gasolina era tan intenso que prácticamente no había gasolineras en la región, y un bidón insertado en un palo junto a la carretera indicaba donde se podía repostar. Si parabas el coche al borde de la carretera para hacer una foto, inmediatamente venía alguien con un bidón e intentaba llenarte el depósito. Se comentaba que la calidad de la gasolina era muy mala así que llenamos el depósito antes de salir en Nador.

Desde Ahfir se coge la N-2 que se dirige hacia Ouxda por el puerto de Guerbus en los montes de Beni Snassen. Es aconsejable desviarse por la P-6017 y hacer un recorrido por ellos, sin que esto alargue demasiado los 47 km que hay entre Ahfir y Ouxda, aunque estas montañas, declaradas Parque Natural, merecen ser visitadas con más detenimiento.


LOS MONTES DE BENI SNASSEN

Estos montes son las estribaciones NE del Atlas Medio, tienen unos 100 km de longitud, una anchura variable entre 20-10 km y una altura media de 900-1000 m, siendo el punto más alto Ras Fughal con 1535 m.


1. Esquistos primarios. 2. Basaltos triásicos. 3. Conglomerados del Infra-Lías. 4. Complejo calcodolomítico del Lías inferior y medio. 5. Calizas y margas del Lías superior. 6. Travertinos plio-villafranquienses.

Fig. 5b. Corte geológico a través del borde del macizo antiguo. Fuente: Le massif des Beni Sanassen centraux. Tesis doctoral de Taieb Boumeaza. Université Hassan II de Casablanca. Septiembre 1985.


Los Beni Snassen se pueden dividir en tres unidades bien diferenciadas, la oriental, la central y la occidental. En la primera y segunda unidad están las mayores alturas y el núcleo de los materiales más antiguos del Carbonífero (esquistos, areniscas y pizarras, con restos de carbón) que están atravesados por un batolito granítico que aflora ligeramente. Sobre estos materiales se sitúan los mesozoicos plegados en un sistema de anticlinales y sinclinales, destacando coladas basálticas triásicas y las calizas dolomíticas del Jurásico superior con formas cársticas muy desarrolladas. La unidad occidental está separada de las dos anteriores por la falla de Tizi Zemmour.


275. Los montes Beni Snassen desde Berkan.


Los parajes a destacar son: el valle del Zegzel, dominado por escarpes y cornisas rocosas de gran altura y con el fondo lleno de plantaciones de nísperos y otros frutales; la Gruta del Camello con bellos espeleotemas, de 300 m de largo que comunica con otra situada sobre ella; la cueva de la Paloma, con restos del Paleolítico; la gruta de Sefru y su manantial; el nacimiento (Aïn) del Almou y del Cheraa; las aguas termales de Fezuan y la aldea de Aïn Sfa. Tafughalt (Taforalt) y Berkane son los dos lugares desde donde se suelen planificar las visitas.


276. Nísperos en el valle del Zegzel (Foto de Pedro Méndez Asbach).


277. Farallones en el valle del Zegzel (Foto de Pedro Méndez Asbach).


278. Cuevas en los farallones de las Gargantas del Zegzel.


279. Gruta en el valle del Zegzel.


280. Ladera SE de los Montes de los Beni Snassen donde se inicia la planicie de los Angad con campos de cultivo de cereal.  


281. Casa de campo al pie de la loma con estratos calizos ligeramente inclinados y fisurados.


282. Valle que se abre en la montaña y campos de almendros y olivos.


283. Valle de Sefru con numerosos morabitos. Tiene una gruta y un manantial.


284. Uno de los morabitos de Sefru.


285. Desde la carretera se divisa a lo lejos este edificio que parece un hotel.


UXDA

Ciudad comercial desde la antigüedad a donde llegaban las caravanas que atravesaban el Sahara procedentes de Sudán. Es la ciudad más importante de la región desértica Oriental de Marruecos. Fue fundada en 994 por Ziri Ibn Attia, en 1028 la ocuparon los Almohades y la fortificaron, en 1271 fue destruida por el sultán merinide Abu Yacub Elmarini y reedificada por su hijo Abu Yacub Yusuf en 1295. De esta época se conserva la kasba, los baños y una mezquita.

A partir del s. XVI pasa del control otomano al marroquí varias veces, hasta que en el s. XVIII vuelve al dominio de Marruecos. En el s. XIX son los franceses los que disputan a Marruecos su control, ocupándola en 1844, tras la batalla de Isly, en 1859 y en 1907, fecha a partir de la cual permanecieron en ella hasta la independencia de Marruecos ya que cinco años más tarde se estableció el Protectorado Francés. Tradicionalmente siempre ha tenido mucha relación con la vecina Argelia (aquí nació Abdelaziz Bouteflika en 1932, antiguo presidente argelino) y estaba unida por carretera y ferrocarril con la ciudad argelina cercana de Maghnia. El ferrocarril se construyó en 1910 y formaba parte de un proyecto de tren transahariano que llegaría hasta Níger, pero se quedó en Knadsa (1948).

Actualmente tiene unos 500.000 habitantes, vive de la agricultura (es muy importante la almendra), los servicios, algo de industria y sobre todo del contrabando con Argelia y Melilla y los envíos de los emigrantes que hay en Francia, Bélgica, Alemania y Canadá.

En este viaje solo permanecimos en la ciudad una noche para dormir y continuar al día siguiente hacia Jerada, así que dimos un paseo rápido antes de la cena y apenas pudimos disfrutar de la medina y del ambiente comercial. Para otra vez queda la visita a las murallas que rodean la alcazaba y sus puertas como la famosa Bab Sidi Abdeluahab, las fuentes, el antiguo hamam andalusí, las sinagogas (los judíos se asentaron aquí desde el s. II), la madrasa y los jardines, así como algunos edificios de la época del protectorado (el palacio Dar Septi y la biblioteca Charif Al Idrissi) y el complejo turístico Isly Golf.


286. Plaza de la estación de ferrocarril.


287. La torre del reloj y el minarete de la mezquita Omar ben Abdelaziz en la plaza 16 Août o plaza de la Baladía.


288. Entrada del hotel Ibis, cerca de la estación de ferrocarril.


289. Piscina y jardín del hotel Ibis.


Uxda y la región Oriental son famosas por su música y sus danzas tradicionales. La danza Allaoui es una danza guerrera con variantes que se hace con un fusil o con un bastón; otra es la Aarfa, danza guerrera de los Beni Snassen. La Reggada es música actual, fusión con la tradicional que han difundido sobre todo los emigrantes en Europa, la Orcheste de Barbes la toca. También es conocido su centro de estudios y su orquesta de música andalusí o música Gharnati. En julio se celebra el festival de música raï, música oranesa de principios del siglo XX que canta al amor y a los problemas de la vida cotidiana. 


290. Danzantes de música Lallaoui, en una boda.


291. Danzantes uxdis.


292. Músicos uxdi con el bendir (tambor) y la gaita (dulzaina).


Por la N-17, la carretera del desierto, nos dirigiremos a Jerada. Pasaremos cerca de al menos dos puntos de interés que no visitaremos, uno es el oasis de Sidi Yahia Ben Yunes, patrón de la ciudad, que se encuentra a seis kilómetros al sur. Es un lugar que alberga el mausoleo de Sidi Yahia Ben Yunes y las tumbas de otros santos. Centro de peregrinación de musulmanes y judíos.

El otro lugar es el Oasis de Guefaït, lugar turístico con manantiales, cascadas y gargantas del río Za, principal afluente del Muluya.

A unos 19 km de Uxda, la N-17 atraviesa el río Isly. Unos 15 kilómetros río abajo, hacia el norte, tuvo lugar la célebre batalla de Isly, en 1844, donde la caballería marroquí, que defendía a la resistencia argelina frente a Francia, fue derrotada por las tropas del Mariscal Bougeaud, como consecuencia de esta derrota Marruecos tuvo que aceptar una serie de condiciones comerciales favorables para el país galo, y renunciar a un trozo de territorio fronterizo.


293. La carretera N-17 sobre el río Isly.


LA RUTA DEL DESIERTO


294. La carretera se pierde en el infinito en medio de la nada.


La N-17 discurre paralela a la línea de ferrocarril hasta Buarfa y luego continúa a Figuig, uno de los palmerales más bonitos de Marruecos. Esta ruta es ideal para los amantes del turismo de aventura en 4x4, ya que atraviesa una fascinante meseta desértica y en Buarfa continua por la N-10 hasta Er Rachidia donde enlaza con los centros turísticos más conocidos del Sahara marroquí, como Erfud, Merzuga, Rissani y Zagora.


295. En medio de la nada surge una mezquita junto a la carretera.


296. Arroyo seco en la planicie.


297. Extensos espartizales.

 

JERADA Y LAS MINAS DE CARBÓN

 

La historia de la ciudad de Jerada está íntimamente ligada a la explotación del carbón, descubierto en 1927.

Durante el Carbonífero existía en la zona una bahía a la que afluían ríos por el norte y por el sur cuyos aportes sedimentarios formaron un sistema deltaico, con marismas y lagunas, propicio para la acumulación de restos vegetales de las plantas que crecían en las zonas emergidas o que eran arrastrados por la corriente de los ríos.

El enterramiento de los restos vegetales, seguido de los procesos de carbonización, originó su transformación en hulla.



298. Modelo de depósitos del Carbonífero de Jerada en el espacio y en tiempo (+SE-: Secuencia positiva o negativa; N, WA: Namuriense, Westfaliense  A; WB: Westfaliense B; WC: Westfaliense C; L: lago; LA: laguna; BA: Barrera; BE: barra de desembocadura; AB: trazado del corte geológico). Fuente: Étude sédimentologique du Carbonifère du bassin de Jérada (Maroc oriental). C. Desteucq, A. Izart y P. Potherat. Octubre 1988.



299. Mapa geológico de Jerada. Carte géologique du Maroc. Aïn Bni Mathar. Escala 1:100.000

 

 Oficialmente la minería se inició en 1934 aunque desde mucho antes ya había una explotación artesanal. En la etapa más floreciente el carbón extraído cubría el 50% de la demanda energética del país y la ciudad alcanzó los 60.000 habitantes. En los años 90, agotados los filones más superficiales, la extracción empezó a ser poco rentable y en 1998 se planteó el cierre de la mina. Fue en 2001 cuando se paró la extracción y se prohibió toda actividad minera.

La ciudad comenzó un declive del que no se ha recuperado; se disparó la tasa de desempleo, hubo una emigración masiva hacia España, Francia y otras ciudades de Marruecos y el número de enfermos de silicosis no hizo más que aumentar con el paso del tiempo.

De la etapa próspera no queda más que una intensa degradación ambiental, edificios en ruinas, enfermos de silicosis y familias desesperadas por falta de recursos.


300. Boca de entrada a las galerías de la mina cerrada.


301. Montaña formada por la acumulación de escombros de la mina.


302. Instalaciones mineras en ruina.


303. Torre metálica.


304. Instalaciones de tratamiento del carbón.


305. Almacén y entrada con el símbolo de la minería.


306. Dos personas llevándose material de las instalaciones mineras.


307. Nave de los antiguos talleres de la mina reconvertidos para fabricar piezas de repuesto para las centrales térmicas de la zona.


308. Antigua máquina.


309. Antigua máquina y solenoides de cobre. 


310. Piezas de repuesto y solenoides de cobre. 


311. Antiguo material de la mina.


312. Antiguo material de la mina.


313. Central térmica de carbón de Jerada. El carbón, una vez cerrada la mina, era importado de Sudáfrica y se traía en tren. Actualmente parece ser que se ha reconvertido en una central térmica de gas.


314. Vagón de transporte de carbón.



315. Operarios manipulando los vagones.


316. Tren transportando carbón con la central térmica al fondo. El tren continúa hasta Buarfa, antiguo centro minero con minas de manganeso.

Actualmente se está promocionando un tren turístico de Uxda a Buarfa pero solo funciona en verano.

 

MINERÍA CLANDESTINA EN JERADA


Desde el cierre de la mina, y a pesar de la prohibición, los antiguos mineros y sus descendientes han seguido abriendo pozos de 70-100 m de profundidad en busca de filones de carbón. Con medios muy rudimentarios y unas condiciones de máxima peligrosidad, logran sacar al día, cuando encuentran la veta, apenas unos cuantos sacos de carbón que les reportan entre 70-100 dirhams (7-10 €) diarios por trabajador. En 2015 había 3.500 pozos abiertos en los que han llegado a trabajar entre 2.000-3.000 mineros clandestinos (pero visibles para todo el mundo) entre los que la siniestrabilidad es muy alta; todos los años mueren dos o tres personas. A raíz de la muerte de dos hermanos en marzo de 2018 hubo protestas de toda la población y el gobierno decidió regular la explotación mediante la implantación de cooperativas y la creación de otros puestos de trabajo. En este programa se cerrarían 2.000 pozos antes de finalizar 2018 y los 1.500 restantes en 2.019. Ignoramos como está la situación en la actualidad, pero la prensa recogía la noticia de un muerto en los pozos en febrero de 2020 (20/06/2020). En 2013 se abrió un hospital para atender a los enfermos de silicosis y se calcula que hay unos 2.000 enfermos en la región.


317. Inicio de la apertura de un pozo con pico y pala.

 

La perforación se inicia sin ningún tipo de estudios geológicos previos del terreno, sólo por intuición y por lo tanto siempre está la incertidumbre de si se encontrará o no un filón rentable. Si no se encuentra, la apertura del pozo puede suponer un mes de trabajo perdido.

Si se encuentra el filón se van abriendo en él galerías laterales para su extracción que tienen entre 40-50 cm de altura y que son entibadas con trozos de los troncos de los pinos cercanos. Las galerías son tan pequeñas que el picador solo puede acceder al tajo arrastrándose y trabajar tumbado, llenar con las manos la espuerta que lleva delante de él y volver reptando de espaldas hasta el pozo vertical, bien para colgar en un cable metálico la espuerta llena de carbón o bien para esperar a que lo icen cuando ha acabado su larga jornada de picado.

Además del grisú y el polvo que no le dejan respirar, puede ocurrir que la galería se inunde, se hunda, o que se tope con otro minero del pozo de al lado que estaba picando el mismo filón. 


318. La abertura no tiene más de un metro de diámetro y el pozo cae en vertical entre 70-100 m. Por ahí descienden los picadores atados a un cable y sacan las espuertas con el carbón.


319. Los ingenios de extracción más sofisticados tienen una grúa con motor para tirar el cable.


320. Polea manual.

Si se tienen menos recursos, la polea de extracción es manual o incluso puede ser más rudimentaria, simplemente una garrucha con una cuerda de la que tiran dos personas.


321. Compresor para inyectar aire y los restos de tres árboles cortados para obtener trozos de madera para el entibado.


 La presencia de metano y agua ponen en peligro constante la vida de los picadores que bajan. Por eso tienen compresores para inyectar aire a las galerías y bombas para extraer el agua que son compartidas por varios pozos cercanos.


322. Junto al pozo, al fondo, chabola construida con troncos y plásticos. En muchos casos los mineros viven allí.


323. Varios pozos activos entre el pinar. La proximidad de los pozos hace que la capacidad extractora de cada grupo sea muy limitada porque enseguida se encuentra con el vecino.


324. Cribado del carbón extraído.

El carbón que sube en las espuertas hay que cribarlo porque los compradores no quieren los trozos pequeños.


325. Llenado de sacos para su venta.

Los trozos comerciales se ponen en sacos que se almacenan a la espera de que vengan los camiones de los compradores.


326. Si el camión de los compradores tarda en llegar se puede acumular lo extraído en una semana.


327. Los trozos desechados son recogidos por las mujeres para revenderlos en el mercado o para calentarse y cocinar.

 

 No lejos de Jerada y junto a la frontera argelina se encuentra el complejo minero de Tuissit-Sidi Bu Beker con cuatro minas importantes de plomo y cinc. La última mina en explotación cerró en 2002 y actualmente continua una explotación artesanal. En estas minas quedan aún buenos ejemplares de minerales que son apreciados por los coleccionistas, como galena, esfalerita o blenda, pirita, estefanita, argentita, plata nativa, bornita, tetraedrita, calcopirita, marcasita y barita, por lo que hay también muchos buscadores que los comercializan. 




























































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